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“El rizo no me aguanta más de un día”
“Más cuido el pelo, menos se me riza el pelo”
“Al día siguiente el pelo ya es mucho más flojo”
“En mojado parece rizado, pero al secarse pierdo toda la definición”
y muuuchos más así…
Si te identificas con cualquiera de estas expresiones, no te preocupes – no estas sola y todo tiene remedio.
Pero claro, como siempre, el caso es complejo y la solución va a variar según persona, pero hoy os propongo una serie de consejos que os podrían servir. Para que sea un poco más ordenado y claro, he dividido las soluciones entre las que se aplican durante el lavado (champú/mascarilla) y durante el post-lavado (todo lo que viene después de aclarar el pelo).
¡Importante! Ten paciencia, no te compares, no te vuelvas loca con la cantidad de productos. Ve probando productos y técnicas y observa tu pelo. Pero sobre todo, acéptalo tal como es.
Para sacar el máximo partido de tu pelo es muy importante mantenerlo limpio y ligero. Si sospechas que el problema con tu definición puede ser la acumulación, límpialo con un champú clarificante, y para un detox más eficaz puedes hacerlo dos veces. La frecuencia de los lavados clarificantes es muy personal y varía según la persona. Puede que unos lo necesitarán una vez a la semana, mientras que para otros una vez al mes será suficiente.
Recuerda que el equilibrio entre Proteínas, Emolientes y Humectantes es super importante. Es suficiente con que tengas un exceso o falta de uno de estos ingredientes, el pelo no va a responder como lo esperas.
Esto no es la solución nº1, pero puede ser un buen complemento a los cuidados diarios. Conozco muchos casos en los que este pequeño cambio mejoró mucho la salud y el aspecto del pelo. Este método tiene muchos beneficios. Repartir la mascarilla con un cepillo, recomendable uno tipo paddle, permite que el producto llegue a más mechones. Y hacer es STC (squish to condish) ayuda al pelo absorber la mascarilla con mayor facilidad. De esta manera seguramente conseguirás mejorar la salud de tu pelo, y puede que de paso también la definición. Te aseguro que a largo plazo notarás la diferencia.
Sin duda, una de las causas más comunes de los problemas de definición. El pelo está compuesto principalmente por proteínas, que se van desgastando con el paso del tiempo. Para poder aguantar la forma de rizos que deseamos, el pelo tiene que tener fuerza para hacerlo. Las proteínas ayudan a que el pelo recupere todas las pérdidas en la estructura del cabello y mantengan el pelo bien fuerte. Puedes aportar las proteínas en forma de tratamientos puntuales, mascarillas, remedios caseros o incluso probar usar productos de definición con proteínas. Recuerda que la frecuencia de los tratamientos de proteínas es una cosa personal. Para ver si tu pelo necesita proteínas, puedes realizar un test de elasticidad (te lo explico en una de mis posts anteriores y en la web).
Aunque tu pelo siga húmedo, puede que no sea suficiente mojado para poder coger la forma deseada. Asegúrate de que a la hora de definir tu pelo esté bien mojado – puedes ayudarte por ejemplo con un pulverizador. Usa un leave-in ligero Sobre todo pelos finos y/o de porosidad baja/media tienden mucho a acumular y son muy sensibles en cuanto a la cantidad y densidad de los productos que usamos. Si usas un producto demasiado pesado para tu pelo, este no tendrá fuerza para formar y aguantar el rizo.
Cada pelo tiene otras necesidades y preferencias. Puede que el producto de definición que tanto recomiendan en redes sociales no le va a servir a tu pelo, pues eso puede ser porque lleva aceites que a tu pelo no le van o porque es demasiado pesado… Ve probando y observando tu cabello. Prueba también usar productos con proteínas para darle aún más fuerza al rizo.
Secar el pelo con un difusor, con el aire a media fuerza y media temperatura puede hacer una gran diferencia. De esta manera el aire (medio) caliente del difusor integra la capa exterior del pelo cubierto con un definidor (gel/espuma) y evita que el cabello se estire por su propio peso – aunque por el interior el mechón aún sigue húmedo. Después de fijarse por la parte exterior, el mechón podrá terminar de secarse luego solo, manteniendo la forma deseada.
Muy a menudo veo que rompéis el cast demasiado pronto y tocáis el pelo antes de que esté completamente seco. Lo sé, apetece mucho tocar los rizos y romper el cast, pero de verdad, creeme, que para obtener el mejor efecto necesitas paciencia – el cabello debe estar seco al 100%.
A los rizos les encanta desmontarse por la noche y muchas veces escucho que los rizos no aguantan más de un día… Recoge el pelo en una piña, usa fundas de satén, gorritos de satén o buffs. Elige la opción más cómoda y eficaz para ti y tu tipo de pelo.
Ojo, no todos los pelos son rizados. Aplicar el método CURLY no quiere decir que cualquier pelo se va a volver rizado. No todas las ondas son rizadas. Las ondas son onduladas. Las ondas suelen tener una gran facilidad para rizarse más pero también para alisarse más.
¡No te compares! Acepta tu pelo tal como está y que tu objetivo sea tener un pelo sano, no rizado.
Encuentra tu técnica de definición Si a tu pelo le cuesta rizarse por su cuenta, hay que ayudarle. Una buena técnica de definición es un punto obligatorio si quieres tener una definición duradera.
Como ya sabemos, cuidare el pelo es muy complejo y puede que uno se pierda en todas las rutinas y cantidades de productos. Los resultados no siempre salen tal como nos gustaría, sobre todo al principio cuando empezamos nuestra aventura capilar. ¡No os preocupéis! Todo tiene una solución y a veces basta con un pequeño cambio.
En la última encuesta os pregunté qué es lo que os da más problemas y parece ser que hay unos cuantos problemas… Por eso he decidido hacer una serie de posts “qué hacer cuando nada funciona” donde iré contestando vuestros mensajes.
Muy importante! Los consejos son muy generales. Para poder acertar mejor la solución adecuada tendría que conocer mejor vuestro pelo, producto y costumbres. Pero ya estos tips generales le pueden servir a alguien 🙂
En esta parte vamos a hablar sobre:
También vamos a conocer qué es el DETOX CAPILAR – un truco que puede salvar el pelo desesperado.
Es un problema muy común. La razón principal suele ser… que lo queremos hacer todo a la vez y rápido para ver los resultados cuanto antes. Aceites, proteínas, hidratación, activadores de rizos, geles… todo a la vez, en grandes cantidades y en cada lavado.
Pero ese no es el camino…
Sobre todo, usando muchos productos a la vez no vas a poder descubrir cuál producto te sirve y cuál no – y esa es la clave para conocer tu cabello.
Ve probando productos uno por uno. Por ejemplo, si has comprado un nuevo champú y una nueva mascarilla, no los uses en el mismo lavado. Prueba primero el champú y mira los resultados. En el próximo lavado prueba la mascarilla. Observa cómo tu pelo reacciona a diferentes productos.
Además, lo más probable es que al principio de tu aventura con el Método tu cabello esté más poroso y bastante dañado.
El pelo dañado tiene más carga negativa (-) y por lo tanto puede acumular mucho más, sobre todo los acondicionadores catiónicos (+) y los residuos de agua dura.
Por esa razón, al principio, no debes limitarte a un tipo de producto, como por ejemplo a los champús suaves. Lo mejor sería alternar los champús suaves y fuertes y observar su acción sobre tu pelo.
Con el tiempo tu pelo debería mejorar: reconstruirse, bajar la porosidad y tendencia a acumular. Entonces vas a poder bajar la frecuencia de uso de los champús fuertes.
Haz un doble lavado con un champú fuerte, preferiblemente que sea anticaspa (importante que sea sin siliconas, sin muchos aceites e ingredientes catiónicos).
Después usa una mascarilla que te suele dar buenos resultados o una mascarilla simple y ligera (puede tener proteínas o humectantes, pero que no sea un tratamiento de proteínas ni hidratación profunda). Reparte la mascarilla con un cepillo y enjuaga.
Tu pelo tiende a acumular = le gustan los sulfatos, ¡y esto está bien!
Cada pelo tiene sus preferencias individuales. A medida que vayas cuidando tu cabello, sus necesidades van a ir cambiando.
Si a tu cabello (hablamos de cabello, no cuero!) le gustan los sulfatos, eso puede significar varías cosas:
Ve probando nuevos productos, aplícalos en pequeñas cantidades y observa tu cabello.
1. Deja de seguir las recomendaciones generales y observa bien TU pelo. las recomendaciones están bien, pero lo más importante es entender el porqué de estas recomendaciones.
Por ejemplo, si recomiendan hacer tratamientos de proteínas, tienes que saber por qué. Que es cuando por ejemplo a tu pelo le falta flexibilidad, es demasiado suave y los rizos están más flojos. No vale hacerlo por hacerlo. Porque hay pelos que van a necesitar proteínas una vez por semana y otros que los aceptan una vez al mes.
2. Analiza bien tus productos! Puede ser que a tu pelo no le sientan bien algunos ingredientes, como por ejemplo el coco, la glicerina o ciertos tipos de proteínas. Por eso tienes que tener claro para qué sirven tus productos y que ingredientes llevan.
Lo más probable es que te faltan proteínas – el rizo más flojo y el pelo suave de más son los principales síntomas de la falta de proteínas. Incorpora en tus rutinas productos con proteínas o haz un tratamiento de proteínas de vez en cuando.
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En general:
Comprueba los ingredientes de tus champús – mira si no tienen muchos limpiadores fuertes, pero también si no tienen los M picantes (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), demasiadas proteínas o ingredientes que pueden provocar alergias (como por ejemplo Cocamidopropyl Betaine).
Mantén una dieta rica en ácidos grasos
procura no secar el cuero con aire demasiado caliente
¡Bebe mucha agua!
Cuando tienes el cuero seco:
Busca no solo champús suaves, sino hidratantes (base de aloe) o hipoalergénicos
Hidrata tu cuero con lociones hidratantes más o menos 3 veces por semana (puede ser incluso el gel de aloe vera). Siempre que lo apliques realiza un pequeño y suave masaje.
Cuando tienes el pelo muy seco:
Usa mascarillas nutritivas en todos los lavados. Busca entre los ingredientes emolientes como los aceites (oil), mantecas (butter) y otros.
Siempre reparte las mascarillas con un capillo.
Realiza prepoos de aceites (aplica aceites en pelo seco o húmedo antes del lavado)
Después del lavado es importante cerrar las cutículas – enjuaga el pelo con agua fría (¡evitando el cuero cabelludo!) o con mezclas de agua con vinagre o zumo de limón.
Aunque es solo una pequeña parte de la rutina, puede tener una gran influencia en el resultado final.
Como siempre, no existe una respuesta fácil. Tanto secar el pelo con el secador, como dejarlo secar al aire libre puede perjudicar la salud del pelo y del cuero cabelludo.
Secar el pelo acorta mucho toda la rutina capilar.
Ayuda a darle al pelo la forma que queremos. Gracias al secador podemos alisar mejor el pelo liso o darle más definición al pelo rizado.
El cabello seco es menos propenso a sufrir daños. Dejarlo mojado durante varias horas podría perjudicar su salud.
El pelo mojado es más frágil y puede romperse / dañarse con mayor facilidad.
Secar el pelo acorta mucho toda la rutina capilar.
Ayuda a darle al pelo la forma que queremos. Gracias al secador podemos alisar mejor el pelo liso o darle más definición al pelo rizado.
El cabello seco es menos propenso a sufrir daños. Dejarlo mojado durante varias horas podría perjudicar su salud.
El pelo mojado es más frágil y puede romperse / dañarse con mayor facilidad.
Además, si el pelo se queda mojado demasiado tiempo puede tener un efecto negativo en el CMC (Cell Membrane Complex) que hace las funciones de cemento y comunicación intercelular entre las células de la cutícula y el córtex. Además de la unión, también es responsable de la elasticidad y suavidad del cabello.
Dejar el pelo mojado durante mucho tiempo puede perjudicar la salud del cuero cabelludo. El cuero puede engrasarse más rápido y existe más riesgo de padecer infecciones cutáneas, ya que es el ambiente perfecto para el desarrollo de microorganismos.
Secar el pelo puede ayudar a sacar más volumen si a tu pelo le cuesta mantener las raíces levantadas.
Si tu pelo se seca rápido y no se queda mojado durante horas, puedes secar el pelo al aire, sin usar el secador. El límite de secado natural inofensivo para el pelo es de 1 hora, máximo 2h. Si tu pelo tarda más en secarse solo, ¡ayúdale con un secador!
Secar el pelo con temperatura demasiado alta puede afectar las cutículas y como resultado dejar el pelo más seco, quebradizo y a lo largo aumentar la porosidad.
Las temperaturas altas también pueden resecar o incluso quemar el cuero cabelludo.
Secar el pelo con una técnica incorrecta o con una velocidad demasiado alta pueden aumentar el frizz.
Si decides usar el secador, recuerda que hay que proteger el pelo. Antes de secar aplica un poco de serum con aceites (o siliconas). Si durante el secado notas que tu pelo acepta más serum, vuelve a aplicarlo. Usa la velocidad y la temperatura media/baja.
Demasiada alta temperatura puede dañar las cutículas, resecar el pelo, afectar su elasticidad y porosidad.
Nunca seques el pelo en el baño justo después de la ducha. La humedad va a dificultar el secado y puede aumentar el frizz. Mejor secar el pelo en otra, más “seca” habitación.
Si quieres conseguir más definición en los rizos usa un difusor, y si no tienes uno puedes ayudarte con un colador de cocina.
Para conseguir más volumen seca tu pelo boca abajo.
Comienza secando tu cuero cabelludo y las raíces de tu cabello, ya que estas partes son las que tardan más en secarse.
Mueve tu pelo de lado a lado, e intenta no tocarlo demasiado con tus manos.
Ve colocando los mechones dentro del difusor. También puedes apagar el difusor cuando cambias los mechones de cabello en él. Así puedes disminuir un poco más el frizz.
Si quieres alisar el pelo usa la boquilla concentradora. Acerca la boquilla al pelo de acuerdo con la estructura de la cutícula (hacia abajo).
El frizz es nada más que los pelos sueltos que sobresalen de nuestro peinado creando una imagen de encrespamiento. Tiene mucho que ver con la hidratación y la humedad en el aire y afecta sobre todo a cabellos rizados y/o con porosidad alta.
En teoría, el punto de rocío (la condensación) es el proceso de cambio en el cual el vapor de agua en el aire se transforma en agua líquida y comienza a condensarse o depositarse en las superficies.
¿Cómo lo observamos en práctica?
Imagínate que después de estar en la calle durante un día muy frío entras en un restaurante en el que hace calor. Tus gafas se empañan inmediatamente y el agua se asentará sobre ellos. Pues lo mismo pasa con nuestro pelo – el agua cubre la superficie del pelo rompiendo los enlaces de hidrógeno ya formados en el cabello y, en consecuencia, provocando frizz.
En teoría, el punto de rocío (la condensación) es el proceso de cambio en el cual el vapor de agua en el aire se transforma en agua líquida y comienza a condensarse o depositarse en las superficies.
¿Cómo lo observamos en práctica?
Imagínate que después de estar en la calle durante un día muy frío entras en un restaurante en el que hace calor. Tus gafas se empañan inmediatamente y el agua se asentará sobre ellos. Pues lo mismo pasa con nuestro pelo – el agua cubre la superficie del pelo rompiendo los enlaces de hidrógeno ya formados en el cabello y, en consecuencia, provocando frizz.
Puedes proteger tu cabello con capuchas, gorras o pañuelos para aislar el pelo de la humedad. Puedes también jugar con los productos que utilizas en tu rutina, sobre todo los humectantes:
HUMECTNTES:
Aloe Barbadensis Extract/Leaf Juice
Hyaluronic Acid
Honey, Mel
Panthenol
Propanediol
Glycerin
Urea
Sorbitol
Fructose
Glucose
Xylitol
Propylene Glycol
Butylene Glycol
Sodium Lactate
Sodium Hyaluronate
Sodium PCA
Cómo combatir el frizz en cada etapa de tu rutina
El cabello rizado es el más propenso al frizz, ya que la estructura de sus cutículas es naturalmente más abierta.
Las rizadas pueden confirmar, que al cepillar el pelo en seco, ese al instante se transforma en una bola grande de frizz.
Por eso, nunca cepilles el pelo rizado en seco, sino hazlo suave cuando esté mojado y cubierto con una capa de acondicionador o mascarilla.
Mira bien con qué y cómo te lavas el cabello. Si sueles tener problemas con el frizz, una buena solución podría ser usar el co-wash, aunque este método no a todos les va a gustar.
Si resulta que este método no es para ti, puedes intentar el método ACA (acondicionador – champú – acondicionador), aplicando el acondicionador a lo largo del cabello y usando el champú solo en el cuero.
Recuerda también que los champús fuertes (clarificantes y los con sulfatos) van a resecar el pelo y aumentar el frizz.
En esta etapa lo más importante es mantener el Equilibrio PEH – equilibrio entre Proteínas – Emolientes y Humectantes.
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Puede que esta sea la etapa más importante a la hora de combatir el frizz. Por desgracia no hay una solución universal para todos y cada uno tiene que encontrar su técnica y productos de acuerdo con sus necesidades.
El exceso de humectantes en los productos aplicados después del lavado, especialmente con mal tiempo (punto de rocío), pueden en lugar de hidratar el cabello, aumentar el frizz.
Para mantener la hidratación dentro de la herba puedes aplicar cremas de peinar (leave-in) y posteriormente un gel o mouse, todo con el pelo mojado.
Si tenemos cabello muy propenso al frizz, mejor elegir productos de definición ricos en emolientes y con poco, o incluso sin, humectantes.
Evita secar el pelo con aire muy caliente. Si no quieres frizz, usa la velocidad y la temperatura media/baja.
Está bien si después de secar el pelo se te queda cast (el pelo endurecido). Intenta aguantarlo durante más tiempo posible. Para romper el cast una gota de tu aceite favorito, por ejemplo aceite de argano o de almendras dulces.
El frizz depende sobre todo de la hidratación del cabello y no hay nada mejor para mantener la hidratación que los aceites. Puedes hacer prepoos (un tratamiento de aceites antes de usar el champú) o aplicar el aceite encima del pelo ya seco y con frizz. La clave es primero extender una capa fina de aceite entre las manos (una o dos gotas debe ser suficiente) y luego repasar suavemente el pelo. El efecto es instantáneo.
El último recurso cuando nada funciona
Si has probado de todo y no funciona nada, tienes el pelo muy rizado (patrón de rizo 4 o más) o vives en una zona extremadamente húmedo, puedes usar ceras, siliconas o parafinas. No es compatible con el Método Curly, pero si sabes usarlas correctamente pueden ser tus mejores aliados.
La dureza del agua hace referencia a la cantidad de sales de magnesio y calcio que lleva el agua.
Los iones de magnesio y calcio se adhieren a la piel y al pelo provocando una acumulación (al igual que pasa con acumulación de productos)
Los síntomas pueden variar dependiendo de varios factores, como por ejemplo el nivel de dureza del agua, el tipo de pelo (salud, grosor, porosidad, etc) o todos los productos que utilizas en tu rutina capilar.
El agua dura puede dificultar la formación de espuma. Además, en el cabello provoca:
Usar agua destilada/embotellada
Se trata de aclarar o incluso lavarse el pelo con agua destilada o embotellada. Es un método efectivo pero poco práctico y carísimo.
Aclarar el pelo con vinagre/limón
Este método puede eliminar los residuos del agua dura e incluso ayudar a cerrar las cutículas, peeero por otra parte es una solución muy ácida, que puede llevar a resecar o aclarar el pelo.¿Cómo hacerlo? Prepara la mezcla (más o menos una cucharada de vinagre o limón por un vaso de agua) masajea el cabello y el cuero cabelludo con la mezcla y enjuágala al cabo de unos minutos.
Usar filtros de agua
Puedes instalar sistemas de tratamiento de aguas como por ejemplo descalcificadores o la osmosis inversa, pero son soluciones muy complejas y caras. A cambio, un simple filtro de agua para la ducha puede suponer un gran cambio.
AQUÍ os dejo el filtro de ducha que utilizo yo desde hace muchísimos años ya.
Usar champús con agentes quelantes
Los agentes quelantes son ingredientes que pueden formar enlaces con iones de metales. De esta manera ayudan a que el detergente funcione mejor y eliminan/evitan la acumulación mineral en nuestro cabello.
Existen 172 sustancias registradas como ingredientes cosméticos con función quelante, os dejo el listado entero al final del post y de momento solo os dejo los ingredientes más comunes:
Recuerda que las propiedades de un producto dependen de su composición general. Para que un champú quelante cumpla su función, busca los ingredientes quelantes lo más arriba de la composición.
Una mayor o menor concentración de calcio y sales de magnesio depende del terreno donde fluyan las aguas:cuanto más calcáreo sea el suelo más dura será el agua de la zona.
Abajo os dejo el mapa de tipos de agua en España. Es una imagen orientativa, ya que la dureza de agua puede variar un poco incluso dentro de la misma ciudad.
La definición más simple es que son agentes limpiadores presentes en los champús y acondicionadores para lavar (cowash).
Hablando de una forma más detallada: los tensioactivos son moléculas anfifílicas – presentan en una misma molécula grupos polares (hidrófilos) y grupos no polares (hidrófobos).
La diferencia entre los dos extremos de la molécula provoca que los tensioactivos puedan romper la tensión superficial entre dos sustancias, como puede ser entre un líquido y un sólido o entre dos líquidos insolubles entre sí.
Los tensioactivos pueden tener varias funciones:
Emulsionante
se usa en la formación de emulsiones para mantener la unión entre la fase acuosa y la fase oleosa.
Detergente
ayuda a arrastrar la suciedad de tipo graso de la piel durante la limpieza con agua.
Solubilizante
permite que pequeñas cantidades de sustancias oleosas se solubilizan.
Los tensioactivos se dividen en 4 grupos dependiendo de la carga eléctrica de la parte hidrófila.
Tensioactivos aniónicos tienen una carga negativa. Son los más habituales en cosméticos de limpieza, como champús y geles de ducha. Son buenos emulsionantes, generan espuma y presentan buena detergencia.
En los tensioactivos anfóteros, la carga cambia en función del pH. Resultan menos irritantes que los aniónicos y presentan buena generación de espuma, emulsión y detergencia.
Los tensioactivos no iónicos no tienen carga. Se utilizan como emulsionantes, no como agentes de limpieza, ya que tienen poco poder detergente.
Y por último, los tensioactivos catiónicos tienen carga positiva. Estos se emplean en cosméticos que necesitan emulsión porque presentan dos fases (acuosa y oleosa) pero que no se destinan a limpieza, como pueden ser las mascarillas capilares y acondicionadores. Son buenos emulsionantes, humectantes y no generan espuma.
El cabello se ensucia con la propia grasa de las glándulas sebáceas, por la descamación del cuero cabelludo y por contaminantes ambientales que se van acumulando en la cabeza. El agua no puede limpiar esta suciedad, precisamente porque no es capaz de mezclarse con ella. La suciedad es lipofílica mientras que el agua es hidrofílica.
El cuero sano tiene una superficie lipofílica a la que se adhieren los lípidos pero que repele el agua. Por eso necesitamos tensioactivos, para separar el sebo del cabello. Los tensioactivos rodean la suciedad (que es lipofílica) orientando su zona lipofílica hacia ella y su zona hidrofílica hacia fuera (hacia el agua) de forma que la suciedad queda encapsulada y es fácil arrastrarla con el aclarado. A estas cápsulas las llamamos micelas.
La fuerza de un champú no depende de un solo ingrediente. Por ejemplo, que un champú contenga Sodium Coco Sulfate, no necesariamente significa que sea fuerte. La fuerza de un champú depende de la composición completa de un producto:
– de la presencia de otros tensioactivos
– de la presencia de otros ingredientes que pueden suavizar la fuerza de un tensioactivo
– de otros factores
Por regla general, y como un punto de partida, se asume que:
– en los champús último lavado encontramos sulfatos
– en los champús clarificantes encotramos sulfonatos
– en los champús low-poo encontramos tensioactivos anfóteros y/o tensioactivos no iónicos
– en los co-wash encontramos tensoactivos no iónicos y/o tensioactivos catiónicos
¡Pero en muy importante recordar que eso no es una regla fija y que la fuerza de un champú depende de su composición completa!
• tienen una carga negativa, por lo que atraen la suciedad (carga positiva) con mayor eficacia
• tienen la acción más agresiva
• pueden resultar irritantes
• pueden resecar el cabello y el cuero cabeludo
Sulfatos:
• Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
• Sodium Laureth Sulfate (SLES)
• Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)
• Ammonium Laureth Sulfate (ALES)
• Sodium Coco Sulfate
• Sodium Myreth Sulfate
• Magnesium Laureth Sulfate (MLES)
Sulfonatos:
• Sodium C14-16 Olefin Sulfonate
• Sodium Lauryl Glucose Carboxylate
• Sodium Lauroyl Sarcosinate
• Sodium Cocoyl Isethionate
• Sodium Lauryl Sulfoacetate
• Disodium Laureth Sulfosuccinate
• Sodium Methyl Cocoyl Taurate
• Sodium Lauroyl Glutamate
• Sodium Cocoyl Glutamate
• según el pH de la solución en la que se utilicen pueden presentar tanto carga negativa como positiva
• para una limpieza más suave
• bajo potencial de irritación
Ejemplos:
• Cocamidopropyl Betaine
• Coco Betaine
• Cocoamphoacetate
• Cocoamphodipropinate
• Disodium Cocoamphodiacetate
• Disodium Cocoamphodipropionate
• Sodium Lauroamphoacetate
• Lauroamphoacetate
• Sodium Cocoyl Isethionate
• Sodium Lauroy Lactylate
• Sodium Lauroy Methyl Isethionate
• Ammonium Cocoyl Isethionate
• no tienen carga electrostática
• limpieza suave
• no irritan
• se suelen utilizar en productos ecologicos • a menudo se combinan con otros tensioactivos como los aniónicos para disminuir sus propiedades irritantes
Ejemplos:
• Coco Glucoside
• Decyl Glucoside
• Lauryl Glucoside
• Laureth-10
• Lauryl Ether 10
• Laureth-23
• Laureth-4
• Polysorbate-(numero)
• Steareth-(numero)
• C12-20 Acid PEG-8 Ester
• Trideceth-12
• PEG-10 Sorbitan Laurate
• tienen carga positiva
• muy limitada capacidad de limpieza
• tiene un efecto antiestático, acondicionador y emulgante
• se suelen utilizar en acondicionadores y los cowash
Ejemplos:
• Behentrimonium Chloride
• Behentrimonium Methosulfate
• Benzalkonium Chloride
• Cetrimonium Chloride
• Dipalmitoylethyl-…
• Stearamidopropyl Dimethylamine
• Hydroxyethylmonium Methosulfate
• Quaternium-15
• Quaternium-18 Bentonite
• Quaternium-18 Hectorite
• Quternium-22
• Stearalkonium Chloride
• Tallowtrimonium Chloride
• Tricetyldimonium Chloride